Ни одно восхождение не обходится без лазания по скалам. А как возникло скалолазание как вид спорта? Альпинистская байка утверждает, что дело было так:

Летом 1945 года североосетинские альпинисты Иван Иосифович Антонович и Алексей Павлович Золотарёв тренировались на скалах Второго Реданта. Антонович предложил:

– А давай попробуем этот участок пролезть на скорость: кто быстрее?

– На скорость по горам? Да это дурной тон.

– А всё-таки давай попробуем.

Попробовали. Понравилось. Провели в Цее неофициальные, «дворовые» соревнования. Так из «дурного тона» возник новый вид спорта.

Для справки:

Иван Иосифович Антонович (1904-1994), художник, г. Владикавказ. Один из зачинателей альпинизма в Северной Осетии. Начальник альплагеря «Медик» в Цее в 1950 г. Председатель Республиканского комитета физкультуры. Мастер спорта, по альпинизму, Заслуженный тренер СССР, член президиума Федерации альпинизма СССР. Участник ВОВ – командовал взводом 346-го горнострелкового полка, оборонявшего перевалы Кавказа.

Алексей Павлович Золотарёв (1909-1983), преподаватель, г. Владикавказ. Первый мастер спорта по альпинизму в Северной Осетии, один из зачинателей альпинизма в республике, организатор массовых восхождений на Казбек. В 1951 г. – начальник контрольно-спасательного пункта в Цее.

И.И. Антонович был очень скромным человеком, о подробностях умолчал и в своей статье «Спортивное скалолазание», опубликованной в книге «К вершинам» (автор П.С. Рототаев, 1977 г., с. 224) описал это же событие несколько по-другому:

«...Большинство инструкторов просто не умели лазать по скалам. В поисках средств стимулирования технической подготовки инструкторов было проведено в Цее на камнях высотой 4-5 м нечто вроде соревнования по преодолению маршрута с учётом времени его прохождения».

В 1946 году эксперименты продолжались, а в 1947 году И.И. Антонович, уже начальник учебной части альплагеря «Молния» в Домбае (Карачаево-Черкесия), на Домбайском камне провёл первое соревнование среди своих инструкторов.

Этот опыт заинтересовал и другие лагеря Домбайской поляны, и через неделю на той же скале были проведены уже межлагерные соревнования в честь 800-летия Москвы. Победителями в них стали: у мужчин – Е. Манучаров, у женщин – С. Урняш (оба – из альплагеря «Наука»).

Так возникло спортивное скалолазание. Чтобы победить на скалах, нужна серьёзная тренировка. Именно в ней и заключалась «соль» идеи. Так соревнования по скалолазанию стали служить средством повышения мастерства альпинистов. И вообще замечено, что подавляющее большинство скалолазов впоследствии становится альпинистами.

Итак, спортивное скалолазание родилось в горах Северной Осетии в 1945 году. Первое официальное соревнование по скалолазанию было проведено в Карачаево-Черкесии (1947 г.). Так североосетинское скалолазание стало северокавказским.

С тех пор соревнования по скалолазанию проводились почти ежегодно. Это были чемпионаты регионов, первенства ВЦСПС (Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов) и, наконец, чемпионаты СССР. Соревнования проводились на Кавказе (в Цее, в Адырсу, в Адылсу, на Втором Реданте), в Крыму, на Тянь-Шане, под Красноярском на знаменитых Столбах и в других местах. Так скалолазание стало всесоюзным.

На этих соревнованиях побеждали разные спортсмены, но особо хочется выделить двоих. Первый – это Михаил Хергиани, он единственный, кому присвоили титул «Тигр скал». Во всех соревнованиях по скалолазанию он неизменно выходил победителем – с 1960 года вплоть до своей трагической гибели на скалах Су-Альто в Итальянских Альпах в 1969 году.

(Кстати, М. Хергиани был тренером североосетинского альпиниста, будущего чемпиона СССР по альпинизму в классе траверсов, Юрия Новгородского, который, в свою очередь, передал опыт школы Хергиани многим альпинистам, в том числе Казбеку Хамицаеву.)

После Хергиани в чемпионатах СССР побеждал ленинградец В. Маркелов (1969-1971 гг.).

Летом 1974 года на скалах Чехословакии, в Манинском ущелье, встретились альпинисты Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. А осенью того года наша делегация участвовала в чемпионате Польши, где были также альпинисты Чехословакии и ГДР. Так всесоюзное, советское скалолазание стало международным.

Огромный вклад в развитие советского скалолазания внесли М. Ануфриков, В. Благовещенский, Т. Волгина, О. Гриппа, М. Грудзинский, Г. Джапаридзе, А. Дурнов, А. Золотарёв, Н. Канкаев, Б. Кораблин, О. Коротков, О. Космачёв, Е. Мильченко, Г. Полевой, В. Путинцев, Б. Романов, Н. Семёнов, В. Старицкий, Е. Тур. Невозможно не упомянуть и Сергея Бершова, который вместе с Михаилом Туркевичем решил проблему прохождения юго-западной стены Эвереста в 1982 году.

С 1976 по 1984 год международные соревнования проходили в Гаграх. В 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили норму мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

В 1986 году было принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Обладателями Кубка стали Надежда Вершина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов.

В составе руководящих органов Международной Организации Ассоциаций альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР – Эдуард Мысловский. В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент – Джеф Лемон, Франция, вице-президент – Юрий Скурлатов, СССР). Определены виды соревнований – лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году в Ялте состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. В лазании на скорость победили Салават Рахметов и Наталья Космачёва.

В 1989 году был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В Ялте был проведён последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением Международной федерации «все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах». Основными причинами принятия этого решения было стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ).

В 1992 году образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

В 1993 году в Москве, во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов России, после открытия которого был проведён очередной чемпионат России.

В 1994 году в ДДС был проведён этап Кубка мира. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова.

В 1995 году UIAA был принят в члены Международного олимпийского комитета.

В 1997 году при UIAA создан международный совет по скалолазанию (президент – Паскаль Муш, Франция, вице-президент – Алексей Пиратинский, Россия).

В 1999 году состоялись соревнования первого Кубка мира в боулдеринге. (боулдеринг – серия коротких, но особо сложных трасс).

В 2001 году боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В 2005 году чемпионом мира в лазании на скорость стал Евгений Вайцеховский (Россия). В этом же году чемпионом мира в боулдеринге стал Салават Рахметов (Россия), а в 2007 году – Дмитрий Шарафутдинов (тоже россиянин). В этом же году в лазании на скорость победила Татьяна Руйга. В 2009 году чемпионами мира в боулдеринге стали Алексей Рубцов и Юлия Абрамчук.

В 2011 году чемпионом мира стали: в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов и Никита Стариков, а в лазании на скорость – Мария Красавина.

Олимпийские перспективы скалолазания

Как сказал работнику пресс-службы Федерации скалолазания России Алексею Сергунину вице-президент международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Александр Пиратинский, ещё в 2005 году скалолазание было включено в программу Всемирных игр, где участвуют виды спорта, признанные Международным олимпийским комитетом, но ещё не входящие в программу Олимпийских игр.

В январе 2007 года была создана независимая Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), которая получила временное признание МОК в декабре 2007 года. В программу Всемирных игр-2009, проводившихся на Тайване в городе Каошунг, скалолазание тоже было включено.

Теперь задача Международной федерации спортивного скалолазания – работать над включением скалолазания в программу Олимпийских игр. Ближайшая реальная перспектива – 2020 год.

Лучшими скалолазами в своих регионах на сегодняшний день являются:

Ростовская область – Юрий Такжанов, Дмитрий Порцев, Анастасия Савицкая.

Краснодарский край – Сергей Ременюк, Марат Амбалов, Инна Диденко.

Ставропольский край – Сергей и Александр Автомоновы, Ольга Згонникова.

Адыгея – Константин Гнедаш;

Кабардино-Балкария – Адильби Ахурбеков, Ибрагим Лелюков, Мухтар Шаваев.

Северная Осетия-Алания – Артур Гагиев, Ксения Иванова.

Чеченская Республика – Саид-Эмин Джабраилов, Валерий Доценко, Игорь Докучаев, Алексей Головлёв, Рамзан Баканаев, Рамзан Вагапов.

Ингушетия – Висан Юсупов, Муса Хадзиев, Лейла Албогачиева.

Дагестан – Ахмед Шахбанов, Курбан Тажуддинов, Хадижат Магомедова.

Владимир ТЕХОВ,

пресс-секретарь Федерации альпинизма РСО-А